Мыс Доброй Надежды
(Окончание. Начало 26/08/2018)
Паспорт гражданки США
Людей на Игольный, в отличие от мыса Доброй Надежды, приезжает немного – довольно уединенное место. Хотя вблизи стоит действующий маяк, открытый в 1848-м.
На обратном пути нас обгоняет джип. Камешек из-под колес оставляет еле различимую метку на лобовом стекле Форда. Поразительно, но в прокате ее сразу же замечают. Составляют протокол. Впрочем, платить не надо – все покрывает страховка.
Кейптаун – на редкость чистый город, за исключением автовокзала. Рядом, перед площадью, – импозантное здание старой ратуши. С её балкона в 1991-м Нельсон Мандела сразу же после освобождения из тюрьмы выступал перед ликующей толпой своих темнокожих поклонников. Таковых, замечу, сегодня 80 процентов населения ЮАР, белых африканеров – 10, столько же – представителей смешанных браков. Можно пройти несколько кварталов в самом центре «города у мыса» и не встретить ни одного белокожего человека. Невольно ощущаешь дискомфорт, особенно – когда один. Впрочем, агрессии во взглядах нет. Наоборот – люди показались вполне доброжелательными. На упомянутой площади перед ратушей окликнул какой-то негр (извиняюсь за неполиткорректное словцо) и развернул… темно-синий паспорт гражданки США Саманты Браун, 53 лет. Не знаю ли такой? Ответ, конечно, отрицательный. Предлагаю связаться с консульством Америки в Кейптауне. Ситуация крайне неприятная, но такое иногда происходит.
Очередь за супом
В криминогенном смысле Кейптаун весьма нестабилен. Газета «Cape Argus» за 29 мая с.г. сообщила о загадочных убийствах сразу 10 водителей минивэнов, самых дешевых транспортных средств в ЮАР. Мотив неясен. Вообще – город лидирует в стране по числу убийств. Подоплека – социальная. Достаточно увидеть тауншипы (еще более жесткий вариант нищеты, чем бразильские фавелы) – их полно вдоль дорог, чтобы понять, откуда исходит зло. Но и белые – отнюдь не святые. Об этом, в частности, рассказывает сериал «Кейптаун».
Недавние вспышки протестов темнокожего населения в городе (без насилия не обошлось) сделали некоторые районы города «непроходными». За ними стоит одна из радикальных групп. Черным недостает земли, и они её захватывают нелегально. Пример – строительство около тысячи лачуг на заповедных дюнах Macassar. Жилищная проблема крайне остра. В этом же ряду – поджог неизвестными автобусов «Золотая стрела» (обо всем этом сообщает газета «Weekend Argus»).
Вечером перед самой гостиницей, где останавливались, собралась длинная очередь темнокожих – человек 200-250. Стояли за бесплатным пятничным супом.
На улицах полно бездомных, безработных и попрошаек. Последних отличает неимоверная приставучесть.
Город тем не менее потрясающе красив. Много исторических зданий и любопытных мест. Площадь Greenmarket, мощенная булыжником, в самом центре когда-то была рынком рабов. Теперь на ней торгуют африканскими сувенирами. Лучшие из них – фигурки, искусно вырезанные из чёрного эбенового дерева (в воде оно тонет). Тут выступает множество уличных актеров – жонглируют, танцуют, поют, показывают пантомимы.
Впечатляющий замок Доброй Надежды (построен в 1679-м) – старейшая пятиугольная крепость Южной Африки. Сегодня здесь – штаб-квартира Западного Кейпа. Понаблюдали за весьма красочной – многовековой – церемонией передачи ключей от замка. У ворот повстречали парочку растаманов в одежде из мешковины – стыдливо прятались от объектива.
Рядом – «шестой район», District Six. Во времена апартеида был объявлен зоной «только для белых». К чести последних – они, после того как темнокожих силой заставили покинуть свои дома, так и не заселили этот муниципальный район.
Самые центральные и броские улицы Кейптауна – Королевы Виктории, Wale Street, Darling Street, Long Street… На последней в здании № 251 зашли в самый старый бар города – «Kennedy’s jazz club».
…В 1872-м всё та же «Cape Argus» сообщала о дорогом колье, подаренном русской императрицей жене кейптаунского генерал-губернатора. Презент во время визита передал брат Александра III, великий князь Алексей.
До основания компании «Де Бирс» оставалось 16 лет. С тех пор бриллиантовые украшения больше вывозят из Африки, чем ввозят в нее. Не стали исключением и мои попутчики – после долгих выбираний и прикидок.
…Когда до отъезда в аэропорт оставался час, попытался зайти в редакцию газеты. Сотрудница «Кейп Аргус» пообещала содействие. Предстояло, однако, испросить «добро» у главреда. Тот, увы, пребывал на каком-то совещании. В общем – ничего не вышло. В России бы на такую формальность закрыли глаза. Здесь же действуют законы. Даже в мелочах. Плохо это или хорошо? Скорее – второе. Хотя не совсем уверен.
Кстати, о законах. В ЮАР они довольно жесткие. Совершил преступление – никакая волосатая лапа тебе не поможет. Но там есть альтернатива. Попытался, например, вывезти нелегально за границу редких ящериц (статья в «Кейп Аргус») – иди на 6 лет в тюрьму, или плати 1 млн рэндов (около 5 млн рублей). Довольно прагматичный подход. У нас же за мешок комбикорма можно загреметь по полной, и никакая «компенсация» тебя не спасет.
На вокзале города обратил внимание на табличку на автобусе: «Кейптаун – Хараре». Нехилое расстояние в 2,5 тыс. км. Весьма, замечу, символический маршрут – с мрачноватым подтекстом. Правивший в Зимбабве (бывшей Южной Родезии) 38 лет диктатор Р. Мугабе, вытеснив белых фермеров, привел некогда процветающее (по африканским меркам) государство на грань экономического коллапса. Нечто похожее аналитики пророчат и Южной Африке, где белые все более заметно покидают страну. Вряд ли о таком исходе грезил Н. Мандела. Как кто-то точно заметил, «разруха не в Африке, она в головах. Черных афроголовах». Но добрая Надежда еще не окончательно оставила единственную на континенте страну, не относящуюся к 3-му миру, ни разу не пережившую госпереворота.
…В Дубае, наняв у аэропорта такси, два часа колесили по городу. Была пятница, выходной для всей страны. 8-9 часов утра. Совершенно пустые улицы. Мусульманский люд, видимо, спал, молился и раскачивался. Жарища невыносимая. Индийская барышня за рулем Лексуса свозила ко всем главным достопримечательностям эмирата среди песков – от гостиницы «Атлантис», номер один в Дубае, до самого высокого в мире сооружения – «Бурдж Халифа» (828 м). Даже широкоформатный объектив не в состоянии «вместить» эту иглу, устремленную в небо.
Город космический, ультрасовременный. Сплошь небоскребы, хайвеи и развязки. Но жить здесь точно не хотелось бы. В отличие от Кейптауна, Дубай вряд ли приснится…
Е. Николаев.
