В Бильбао идут дожди

Не раз замечал: кинематограф – удивительный стимул для посещения самых разных городов. Бильбао на севере Испании  – не исключение. Стоило посмотреть боевичок из цикла бондианы  «И целого мира мало» с П. Броснаном, и  сразу же возникло безотчетное желание побывать в Стране басков. Премьера фильма пришлась на 1999-й, а за пару лет до этого в Бильбао появилось экстравагантное здание музея Гуггенхайма,  спроектированное Ф. Гери. Его моментально признали жемчужиной деконструктивизма. Построенный из стекла и титана, музей одновременно напоминает и межпланетный корабль,  и гигантскую птицу, и  сказочный цветок… Воображение людей безгранично при взгляде на эту архитектурную абстракцию.

Когда Джеймс Бонд эффектно выпрыгивает на прочном шнуре из здания с кейсом,  набитом деньгами швейцарского банкира, зрителю предстаёт панорама футуристического здания музея с  установленной рядом 13-метровой скульптурой цветочной собаки. Довольно  зрелищные кадры!

Многоликая Испания

Лет пятнадцать назад предпринял с товарищем большое автопутешествие по Испании. Побывали в Барселоне, Сарагосе, Мадриде,  Толедо, Кордове, Севилье, Гранаде,   Малаге… Необыкновенно красивые города. Особенно покорила божественная  Севилья, родина  фламенко и корриды (здесь крупнейшая в стране  арена для боя быков). В  пышном кафедральном соборе города в гробнице покоится прах Христофора Колумба. Незабываемы живописная набережная реки  Гвадалкивир, в Гранаде  – мавританский  дворец Альгамбра и сады Хенералифе, в Мадриде – музей Прадо и  соседний  с ним редкий  по изяществу исполнения ж.д. вокзал Аточа… Через год на нём прогремели взрывы, в которых до поры до времени подозревали баскскую экстремистскую организацию ЭТА.

Но классическая центральная Испания, её юг с ярко выраженными следами  арабской культуры и  север, населенный басками, – это, как  сказали бы в Одессе, три большие разницы. В той  же Севилье даже в конце сентября  – жарища под сорок. Напротив, испанский север с его мягким климатом, на который влияет Атлантика, считается в мире одним из самых комфортных для жизни. Но поскольку вся страна  –  в субтропическом поясе,   зеленые пальмы и лимоны на деревьях  в  январском   Бильбао  –  обычная картинка.

Лучший город мира

В одной англоязычной газете в глаза бросилась занятная заметка. В ней нашу Пермь называют «Бильбао-на-Каме». Основание для такого сравнения, кажется, единственное  – появление в бывшем Молотове музея современного искусства. Эдакий отечественный Гуггенхайм! Видимо,  на этом «родство» и обрывается.

В Перми побывать не посчастливилось, но таких чистых городов, как Бильбао,  раньше просто не видел. Мало что его  нещадно  поливали типичные для зимы дожди,–  мойщики  в униформе на специальных машинках ежедневно и методично придавали тротуарам и дорогам еще больший блеск. В 2010-м Бильбао добился звания лучшего города мира по версии одного сингапурского фонда. Небольшой, компактный в 350 тысяч жителей (есть тем не менее метро со станциями в стиле модерн, спроектированными Н. Фостером),  лежащий по обеим сторонам реки Нервьон,  – олицетворение Испании, страны, где «счастье и безмятежность разлиты в воздухе,  где даже незнакомцы улыбаются вам. Здесь никогда не бывает скучно, отсюда не хочется уезжать, так как четко понимаешь: вот он, рай на земле».

На следующий же день первым делом отправились… Совершенно верно – в Гуггенхайм. Для туристов всего мира такой визит – императив. Одноименный музей в форме улитки на 5-й авеню в Нью-Йорке показался когда-то самым невыразительным. Чем удивит этот?

В баскском городе  в полусотне метров от титанового монстра – небольшой художественный салон. На одной из картин изображён город в снегу. Бильбао? Продавец пояснил: последний раз бильбаосцы видели свой город белым больше 10 лет назад. В общем, заснеженные улицы  здесь –  редкость. А еще владелец магазина рассказал, как стал свидетелем съемок того самого  начального эпизода об  агенте 007. Недаром говорят: наша жизнь  – сплошное кино.

Местный Гуггенхайм точно не разочаровал, намного превзойдя нью-йоркский аналог. Тут, кроме уймы абстрактных произведений, выставлены подлинные работы  Пикассо, Ренуара, Моне,  Мане, Руссо, Дега, Сезанна, Гогена, Тулуз-Лотрека и многих других виртуозов живописи. И не только французской. А вот гигантские геометрические формы из прессованного  каучука на первом этаже (заходишь и не знаешь, где выйдешь)   – удовольствие на любителя.

Баскский язык и пинчосы

Все надписи в городе  –  на испанском. По-английски местный люд говорит неохотно  и плохо. Да и  баскским, изолированным  среди соседних  романских языков, у которого нет лингвистических родственников, владеет не более 30-40 процентов населения. В самом центре Бильбао у оперного театра Арриага с его пышной необарочной  архитектурой разговорился с одной довольно пожилой горожанкой. Рассказала о том, как во времена  диктатора Франко баскский язык (ее родной) всячески запрещали, в том числе – в школах, провинившихся наказывали, штрафовали и т. д. У баскского до сих пор нет официального статуса. Та самая  дама любезно провела до её любимого пинчос-бара на plaza Nueva (Новой площади), объяснив попутно, что эти  закуски, небольшие бутерброды со всевозможными ингредиентами, часто  – морепродуктами, подаваемые к пиву или вину, только на севере Испании называют пинчосами. В том же Мадриде, например, их именуют тапасами.

Битком набитый местным людом бар не обманул ожиданий – пинчосы  с разнообразными  топпингами под пиво ушли на ура.

По воскресеньям на монументальной,  в стиле неоклассики,  пласа-Нуэва устраиваются блошиные рынки. В двух минутах ходьбы  –  двубашенная,  с часами,  церковь св. Николая, небесного покровителя всех моряков. Когда-то они, возвратившись из опасного  плавания, заходили в  реку до самого собора, чтобы поблагодарить святого за то, что остались живы.

Мосты, рынок и футбол

Бильбао, к слову, появился у устья  реки Нервьон еще в 1300-м, а предшественник (его разрушила вода) нынешнего  храма датируется началом XVI века. Теперь при всем  желании на плавсредстве к церкви не подойдешь – берега реки в городе соединены  дюжиной мостов.  Наиболее интересные из них – пешеходный  арочный  Субисури (в переводе с баскского  – «белый») рядом с музеем Гуггенхайма и Бискайский мост. Последний находится в городке Португалете, в 14 км от Бильбао –  в  сторону Атлантического океана, рядом с эстуарием  Нервьона. Съездили туда на метро. Построен мост-транспортер еще в конце позапрошлого века. Таких в мире раз-два и  обчелся. Из  Португалете в Гечо, другой баскский городок, через реку переправились в специальной  подвесной  гондоле. Одновременно с  людьми на  другом берегу оказались и несколько автомобилей,  установленных на среднюю, между пассажирами, платформу. Архитектор моста А. де Паласио, ученик Г. Эйфеля, таким образом блестяще справился с поставленной задачей  –  наладить сообщение между названными городами, не нарушив движения судов. Мост, если это действительно мост, просто уникальный.

Вернемся в Бильбао. Судьбу его чуть больше 20 лет назад круто изменил тот самый Гуггенхайм, оказавший благотворное влияние на экономику и имидж. Наплыв туристов  (всем хочется увидеть архитектурное чудо!) и деньги  – две стороны одной медали. Поэтому  Бильбао, в ожидании все новых визитеров, изо дня в день прихорашивается. Чего стоит одно только  элегантное здание  мэрии. Французское влияние в архитектуре  очевидно. Датируемый 1892 годом, барочный town hall включает в себя шпиль и великолепный фасад с балконами.

Весьма необычен крытый рынок Ла  Рибера. Здание у реки напоминает пришвартованный к стенке корабль,  готовый вот-вот отправиться в плавание. Тут  можно выбрать любые продукты, из которых вам на ваших глазах приготовят любые блюда. Их вы с пылу, с жару  здесь же и употребите.

В Бильбао все рядом. Минут за 15 от Ла Риберы можно дойти до базилики Бегоньи, еще одной святой покровительницы мореплавателей (по версии живущих в провинции Бискайя). К храму  девы на холме ведут 311  ступенек,  начинающихся на пласа-де-Унамуно. Впрочем,  наверх можно подняться и на лифте. По пути – очень старое кладбище.

В два раза больше займет дорога до стадиона Сан-Мамес на 53 тысячи зрителей, домашней арены «Атлетик Бильбао». Для Испании футбол – вторая религия. По пути к  церкви Бегоньской богоматери понаблюдали за тем,  как на одном из стадионов шестилетние (!) мальчики, разодетые как взрослые в форму «Атлетик»,  под руководством тренеров оттачивали один из приёмов передачи мяча. То,  как классно работали  эти малыши, будущие «рамосы»,  достойно восхищения.

В  самом центре Бильбао есть собственная Фондовая биржа. Когда-то, в начале 2000-х, её здание минировала  всё та же террористическая организация ЭТА. Бомбу тогда обезвредили.

Подлинный шедевр в стиле модерн  – историческое здание ж.д. вокзала «Конкордия»,  1902 г. Внутри пассажиров покоряет изумительной красоты витраж.

Герника

Рядом с упомянутым  стадионом Сан-Мамес – городская автостанция. С нее на автобусе отправляемся в маленький городок,  ставший известным на весь мир благодаря одноименной картине П. Пикассо,  исполненной в манере кубизма.

Расстояние от Бильбао – всего 30 километров. Напомню:  во время гражданской войны в Испании, в 1937-м,  с согласия  Франко самолеты люфтваффе садистски  превратили  Гернику в руины. Говорят, что после авианалета город горел еще несколько дней.

Сегодня о том страшном событии уже ничего не напоминает – кроме мозаичного  панно возле парка, точной по размерам копии картины Пикассо,  хранящейся в музее королевы  Софии в Мадриде.

Для удара выбрали именно Гернику, исторический и культурный центр древней Страны басков, всегда отличавшихся  ярко выраженным свободолюбием. В республиканской армии баски были  в первых рядах сопротивления диктатуре и фашизму. Сегодняшняя баскская автономия –  в каком-то смысле отражение духа независимости народа.

Небольшая, 16-тысячная, Герника, как и Бильбао,  поражает своей чистотой и ухоженностью.

Тут расположены древний парламент басков (casa de juntas) и обнесенный колоннами ротонды старый 500-летний дуб (то, что от него осталось). В 2015-м  высадили новое, молодое, «дерево Герники». Под ним баскские руководящие автономией мужи принимают присягу.

Если бы ни Пикассо с его изображающей ужасы войны картиной (самой известной, пожалуй),   вряд ли бы  Гернику сегодня отличал такой наплыв туристов.

Сан-Себастьян

Сотня километров отделяет Бильбао от другого баскского города  – Сан-Себастьяна (180 тысяч жителей)  в провинции Гипускоа. Снова садимся в автобус.

Фешенебельный курорт,  ведущий отсчет с 1180 года,   называют самым  красивым городом Испании, маленьким,  или южным  Парижем  за заимствованный у французской столицы архитектурный стиль застройки. Дугообразный пляж Ла-Конча на берегу одно-именной бухты, известный во всей стране и далеко за её пределами, дал основание сравнивать город на севере Пиренейского полуострова с Рио-де-Жанейро. Очень живописно в центре залива смотрится крошечный островок Санта-Клара.

Сан-Себастьян, по мнению  гурманов, – кулинарная столица Европы, поскольку прочно удерживает  1-е место в мире по количеству звезд «Мишлен» на 1 кв. м. Есть только два города с трехзвездочными ресторанами – Париж и Сан-Себастьян. Его пересекает река Урумеа, впадающая в Бискайский залив. В том самом месте – дворец конгрессов «Курсааль»,  сооруженный в 1999-м, мало чем примечательная большая стеклянная «коробка». Но именно в ней теперь собираются участники известного на весь мир кинофестиваля (проводится с 1953 года). Один из российских лауреатов конкурса – «Осенний марафон» (Г. Данелия).

Посещение культовых отелей мира  – своего рода хобби.  В Сан-Себастьяне (баски зовут  город Доностия) таковой, бесспорно,  – великолепный пятизвездочный  отель  Мария Кристина, построенный в 1912-м. Названная в честь испанской регентши  (в ней она стала первым гостем в том же самом году), гостиница  – место,  где останавливаются именитые гости кинофестиваля. Самых известных с удовольствием назвали служащие отеля: Э. Тейлор, В. Аллен, П. Альмодовар, Г. Форд,  А. Шварценеггер, Аль Пачино, Софи Лорен… Перечислять  можно долго. Продавщица парфюмерного магазина отеля, наоборот,   упрекнула кинематографических знаменитостей: «Заходят и ничего не покупают, думают,  здесь всё дают бесплатно!».

В неподражаемом и космополитичном Сан-Себастьяне  любила проводить  лето испанская  и европейская знать. Посещала она и местное казино, самое красивое, с двумя башнями,  здание в городе. В здешнюю рулетку играли  Мата Хари,  М. Равель, Л. Троцкий… Казино ныне – городская мэрия. Посмотрев на  этот архитектурный шедевр со стороны залива, замечаешь на горе Ургуль 12-метровую статую Пресвятого сердца, почитаемую верующими Сан-Себастьяна. В самом центре города, на холме,   –  дворец Айяте,  бывшая резиденция  диктатора Ф. Франко.

Посетили и две выдающиеся церкви  –   базилику Санта-Мария-дель-Коро с элементами готического и неоклассического стилей и находящийся как раз напротив – примерно в  километре – кафедральный собор Доброго пастыря. Мост Марии Кристины с обелисками по краям (у  берегов Урумеи) некоторые считают  копией моста Александра III в Париже. На самом деле это далеко не так. Роднит эти «переправы» только неподражаемые  красота и изящество. Рядом с мостом – ж.д. вокзал с крышей, спроектированной  Г. Эйфелем.

Поразился, как трепетно в богатой лесами  Стране басков относятся в городах  к деревьям: даже очень старые,  с большими дуплами,  не срезают безжалостно, как у нас в  окруженной степями  Павловской,  пилой, а заботливо укрепляют металлическими скобами и стержнями. Только вздыхать и остается…

Элегантный Сан-Себастьян,   жемчужина Испании,  оставляет после себя  неизгладимые впечатления. Новые  – ждут  во французском Биаррице.

Биарриц

То,  что для Испании  Север, для Франции – Юг.

От Сан-Себастьяна до испано-французской границы – 18 км. Еще 30 – до Биаррица,  «короля   пляжей  и пляжа королей». Славой  модного курорта  25-тысячный городок  обязан  жене Наполеона III, императрице Евгении. Целебность местного воздуха, насыщенного йодом, сделали французский Биарриц (здесь  тоже живут баски) очень популярным в среде русской знати. Тут бывали Ф. Шаляпин, В. Набоков, Г. Иванов, И. Одоевцева, А. Блок,  две недели в  отеле «Виктория» провел А. Чехов. Время с сентября по ноябрь в Биаррице называли  «русским  сезоном» – приезжали художники, писатели, артисты.

Увы, отеля того уже нет – снесли. Но осталась находящаяся рядом  Place Anton Tchekhov – площадь Чехова  – в 5 минутах ходьбы от берега Бискайского залива.  О России напоминают  Rue de Russie (оригинальное написание), Российская улица,   и мрачноватая на вид православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Святого А. Невского на проспекте Императрицы (оказалась  закрытой). Храм подчинен Константинопольскому патриархату. В полусотне метров   – Hotel du Palais, в котором  среди прочих проживали  К. Шанель, У. Черчилль и В. Путин. Сейчас не действует  – на реставрации.

Зашли  сначала в мэрию, затем  –  в местное казино, 1901 г.,   в стиле ар-деко. На входе охрана попросила оставить паспорта. Внутри публика состязалась с «однорукими бандитами», два круглых рулеточных стола с красными креслами по периметру  пустовали. На сцене казино когда-то выступала С. Бернар. Похоже, лучшие дни этого «выманивателя денег» позади.

Благодаря мощным волнам Атлантического океана Биарриц  –  всемирно известный центр серфинга.  В тот  день высокие водяные валы (из-за сильного ветра),  разбивавшиеся об одинокую Скалу девственницы, не оставляли никаких шансов приблизиться к статуе Мадонны на вершине глыбы. Самые отчаянные,  окатываемые плотной стеной  брызг,  возвращались  основательно промокшими. Оставалось только сфотографировать металлический мостик по проекту Г. Эйфеля между скалой и землей. Сходили к  старому маяку на мысе Сен-Мартен…

 В. Набоков описывал свое пребывание в Биаррице как «жизнь в раю». Трудно не согласиться. Но только при одном условии: если не надо никуда торопиться,  и денег у тебя куры не клюют. Не зря В. Гюго называл путешественника  в чужой стране кошельком с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить. Но вот приятный парадокс: того,  что тратишь на впечатления, никогда не жалко. Ведь увиденное и услышанное –   непреходяще. Оно всегда с тобой. Как и желание  снова куда-нибудь отчалить.

Выбор приходит спонтанно и неожиданно. Сам собою…

Е. Николаев.

Хотите быть в курсе всех новостей? Получайте обновления прямо в свой почтовый ящик! Это просто!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Сайт зарегистрирован в Роскомнадзоре 25.05.2015. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 – 61898. Учредители: ООО "Редакция газеты "Единство" (352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, ул. Ленина, д. 21 а), pavedin@mail.kuban.ru . Гл.редактор И.А. Чехутская, т. 8(86191) 5-11-42.